Kelionė

Kelionės pasakos: kas yra Galatagų labiausiai?

Galápagų salos yra neapdorotos, svajonės vietos - kraujo čiulpimo gumbai, driežai, maudynės, pusiaujo pingvinai ir teritoriniai bulių jūriniai liūtai, kurie tinkamai išprovokavo prisirišę prie lankytojų kojų, sukurdami akimirką ir nepatogią dramblių. Pirmajame vakare Galápagose mūsų gamtininkų gidai kalba apie įspėjimą ir stebuklą. Pasibaigus paskaitai, šalia manęs sėdintis orus matronas įsiskverbia į laivo biblioteką, kad atsiųstų el. Laišką draugui: „Galápagose nėra daug parduotuvių“, - rašo ji, ir mums neleidžiama sugrąžinti visus didelius gyvūnus. "

Darvinas nebebuvo griežtesnis, o Darwin'o pėdomis seksime kitą savaitę. Tačiau vietoj pukingo per Beagle, kaip Darwin taip garsiai padarė, mes gyvename 237 pėdų MV Santa Cruz, kur oro kondicionavimas, kaip drovus simfonija, ir kepta krevetės ir skrudintos ėrienos skonis iš virtuvės. Už mūsų prabangių linijinių sienų sienų, gamtos dūžiai, karai ir poros vulkaninėse salose, kurios daro Alcatrazą, atrodo kaip „Club Med“.

Kitą popietę apsilankysime mūsų pirmojoje saloje, jodinėdami krante, kaip floppy-hatted conquistadors. Galápagai yra birderio nirvanos, o ši konkreti sala, Genovesa, yra gana gniuždoma pagal paukščių svorį. Mūsų grupėje yra daug paukščių. Vyras šalia manęs yra toks malonus, kad išleidžia žemą garsą. Po kranto, paukščių prižiūrėtojai tiesiogiai sukurs krūmų kolekciją. Bent jau manau, kad jie yra krūmai; ten yra tiek daug paukščių, kuriuos sunku pasakyti.

Aš einu aukštyn šalia khaki, turinčio draugą su šiukšliadėžės dydžio fotoaparatu, suvirintu prie jo veido. Jis šaudydamas nuo nešvarių mėlynos kojos pėdsakų, sėdinčių šešių colių atstumu. Birderis šokiruoja - galbūt tai yra smulkus guano kvapas kepant ant dažytų krūmų - bet boby žiūri į masyvų lęšį, tarsi žavisisi Macy's persirengimo kambaryje.

Galiausiai berniukas pasisuka į mane, jo veidas praplauna orgiastiniu džiaugsmu. Aš esu tikras, kad jis mane pabučiavo ant lūpų. "Fantastinis!" jis nyksta. „Mano šeima tai netikės!“

Tyliai šypsosi, matydamas, kad jo giminaičiai sugrįš, jo šeima kenčia nuo kelių šimtų vieno paukščio nuotraukų. Turiu pripažinti, kad aš irgi esu sužavėtas, o ne tai, kaip šis žmogus gali ignoruoti siaubingą kvapą, spinduliuojančią iš šios krosnies keptos krūmo, bet ir „Zenlike“ nenuoseklumo.

Tai geriausias dalykas apie Galápagus. Jie yra artimiausias dalykas šiame pasaulyje Edene. Įsivaizduokite zoologijos sodą. Dabar ištrinkite narvus ir įsivaizduokite klajojimą tarp gyvūnų be baimės dėl žalos, išskyrus galbūt išskirtinai kvailą - „Ei, Jimbo, stebėkite, kas atsitinka, kai aš traukiu šią liūto uodegą!“ - tokiu atveju natūralios atrankos drama grojama prieš akis.

Taigi jis yra Galápagose. Ženevoje žiūriu paukštį, kuris išsiblaškęs ant pasibjaurėtos berniuko rankos, kaip jūros liūtas burbuliuotas ir nibbles ant vyro batų. Kenkėjiški linkėjimai gali eiti tiesiai iki jūros iguano ar mėlynos kojos, ir jį pakabinti į akis, nors jie rizikuoja didelėmis baudomis ir kalėjimu. Pats Darvinas neturėjo tokių baudžiamųjų ar finansinių kliūčių, taigi, nors kartais jis nebuvo paminėtas aukštųjų mokyklų evoliucijos klasėse, žmogus su galapagų gyventojais elgėsi grubiai. Jis važinėjo vėžliais, pietų metu nugrimzdo žiedus, kaip slyvų, ir ne kartą keliavo į jūrą bent vieną jūrų iguaną, stebėdamas stebėdamas, kaip kiekvieną kartą jis grįžo tiesiai į jį, kaip norėdamas grįžti į kitą kelionę. Tai buvo simbiotinis santykis, kuriame nei jis, nei jie nepadarė. Tai buvo 173 metai nuo pirmojo Darvino vizito; Nematau jokių pokyčių.

Vieną vakarą San Salvadoro saloje stoviu šalia rožinio veidrodinio džentelmeno, kuris mane atgaivina su kelių milijardų dolerių kompanija, kurią jis sukūrė iš rungtynių. Keletas dešimčių jūrų iguanų pailsėjo tiesiai nuo mūsų kojų. Galbūt jie klausosi. Artimiausia iguana pašalina jūros vandens srautą iš savo šnervių maišyti, sėklų skreplių pjaustymas ant verslininko batų.

Manau, kad Galápagų būtybių absoliutus abejingumas yra džiaugsmas. Kiti sugauti per daug karščiavimą, bet niekas nepaaiškina, kad jis būtų gražesnis nei mano pirmasis naktis. Ji atleido Galápagams savo mažai realizavimo centrų.

"Ar ne nuostabu, kaip gyvūnai mums nieko nekreipia dėmesio?" ji sijos, kai mes einame vieni iš siaurų salių. „Tai vėl yra nekaltas.“

Tą patį vakarą mes nuvykome į saulėlydžio žygį palei Santjago salos krantą. Mes pasiimame kelią per jūrų liūtų kasyklą, atidžiai stebėdami bulius. Staiga yra didelė nuotaika. Nedelsiant ant jo kulnų plūsta kvapas, skirtingai nei mėnesinis lašiša, ištraukta iš šaldytuvo. „Dievo motina“, - sako moteris. Penkių metrų atstumu, 300 svarų burbulų suteikia patenkintas snortas. Mūsų vadovas pakelia antakius. "Taip. Gyvūnai… jie eina savo verslu."

Pasitraukęs į viršų, jis vėl kreipiasi į mus. „Kodėl manote, kad Galápagų gyvūnai mus ignoruoja?“. Mes stengiamės apsvarstyti tai, kas yra šnabždanti, pūlinga, fartinga masė. "Nes jie yra pripratę prie mūsų?" kažkas pagaliau sako.

Truputį atsakymas - nes dauguma gyvūnų turi nedaug, jei tokių yra, natūralių plėšrūnų - ateis ateityje. Bet pirmiausia mūsų vadovas šypsosi: „Tai neturi nieko bendra su mumis. Laiko ribose mes nesvarbūs. Čia žmogus tik atvyko“.

Ken McAlpine gyvena Venturoje, Kalifornijoje, su žmona Kathy ir dviem sūnumis. Jie skiria daug daugiau dėmesio vieni kitiems nei Galápagų padarai.

Žiūrėti video įrašą: Audio pasaka, Kelionė laivu (Balandis 2020).